Van een notoir backpackersparadijs werd Botswana in de jaren ’80 een zeer exclusieve bestemming. De overheid gaf de natuur voorrang op het massatoerisme en wou tegelijk het land uit de armoede halen en dat is behoorlijk gelukt. De lodges, vaak tentenkampen, worden steeds extravaganter: stoffen paleizen in een ongerepte natuur. Ecologisch verantwoord en soms met een extraatje zoals in Abu Camp waar ik écht tussen de olifanten leef, die terug worden klaargestoomd voor een leven in de natuur. Ook in de andere kampen in de Okavango Delta, een van de mooiste regio’s van Botswana, kan je naar hartenlust dikhuiden observeren, want die zijn er in overvloed in Botswana.
"In Abu Camp worden verwaarloosde olifanten uit zoo’s, slachtoffers van stropers en weesjes terug klaargestoomd voor een leven in de natuur."
"De olifanten die in het wild werden uitgezet komen af en toe nog langs, als er iets belangrijks gebeurt in hun leven, zoals een baby die geboren wordt."
"Na een exquise diner en een slaapmutsje bij het kampvuur in de ravissante lodge word ik bij volle maan door een gewapende wachter naar mijn openluchtbed gebracht."
Termieten zijn toparchitecten. Ik kom amper boven het water uit in mijn mokoro, de smalle houten kano wordt voortgeduwd met een 4m lange stok. Het geluid dat deze Afrikaanse gondel maakt als hij door een zee van papyrus, hoog gras en de roze waterlelies van de Okavango klieft is bijzonder rustgevend. Hier en daar zorgen kikkers en vogels voor een extra geluidseffect. Een kikkertje, niet groter dan een speldekop, maakt het meeste lawaai, het is de long reed frog, de kleinste kikker ter wereld. Lychee antilopen schrikken op. Zowat het hele Botswana vogelboek passeert de revue. De nijlpaarden blijven gelukkig op veilige afstand. Zij maken kanalen in het gras die door de mokoro’s worden gevolgd. In de Delta vormen zich elke dag nieuwe eilandjes rond termietenhopen. Termieten zijn toparchitecten. Sommige van die hopen zijn een equivalent van een 180 verdiepingen hoog gebouw in de mensenwereld. En dan zie je de kelderverdiepingen nog niet, lacht mijn gondelier. De zonsondergang op de Delta is onvergetelijk mooi.
"Het geluid dat deze Afrikaanse gondel maakt als hij door een zee van papyrus, hoog gras en de roze waterlelies van de Okavango klieft is bijzonder rustgevend."
Vumbura Plains Lodge (©Mike Myers). |
The place of plenty: Vumbura Plains Camp. Iets noordelijker in de Okavango Delta, op enkele meters van de airstrip, heten een paar olifanten me welkom in Vumbura Plains. Mijn olifantensage zet zich voort. Al heb ik in de loop der jaren al enkele close encounters gehad met olifanten, het zijn en blijven voor mij de meeste intrigerende dieren. Vumburais een erg leuk kamp, modern, open en met een bijzonder mooi uitzicht. Twee giraffen grazen een boom leeg net voor mijn terras. Olifanten en wilde katten zie je hier bij de vleet, zegt OB, mijn gids. De vier Amerikanen waarmee ik de jeep deel zagen vanochtend leeuwen met welpjes, een cheeta, wat eerder uitzonderlijk is, en zelfs een stel luipaarden met een baby. De Okavango heet niet voor niks the place of plenty.
Jonge hyena's op een van mijn safari's |
Hyena’s hebben intussen de plaats ingenomen van
de troep leeuwen die gisteren een kudu doodden. De schoonmaakploeg, lacht OB.
Hoe gemeen ik hyena's ook vind, het zijn intrigerende beesten en ze hebben enorm
speelse puppy’s die om op te vreten zijn. Intussen doet een olifant zich tegoed
aan de vruchten van een marulaboom, waarvan mijn favoriete Afrikaanse drankje Amarula
wordt gemaakt. Ik ben blijkbaar niet de enige die er gek op is. Als de dag er
bijna opzit, vinden we toch nog een leeuwenpaar. OB nadert zo dicht dat ik mijn
camera bijna in hun mond kan steken. Ze zijn moegevreten, lacht hij, don’t
worry.
"Hoe gemeen ik hyena's ook vind, het zijn intrigerende beesten en ze hebben enorm speelse puppy’s die om op te vreten zijn."
Familie olifanten steekt de Linyanti rivier over. |
In de voetsporen van het Zweedse koningspaar: Kings Pool Camp. Het is een leuk weerzien met een
van de mooiste kampen in het Linyanti Wildlife Reserve
in het noordoosten van de Okavango Delta, op de grens met het wildpark Chobe. Vanuit
mijn immense hemelbed kijk ik uit op minstens 15 dikhuiden die zich aan de Linyanti
rivier laven. Chobe heeft ontzettend veel olifanten. Dus ik kan mijn observatietocht
rustig voortzetten. Ook vanuit de Queen Silvia, waarmee ik een sundowner
tochtje op de rivier maak zie ik olifanten het water oversteken of me
nieuwsgierig aanstaren vanop de oever. Hoe meer het regenseizoen nadert hoe
meer dikhuiden je hier ziet. Het houten dubbeldeck bootje is genoemd naar de Zweedse
koningin nadat koning Gustaaf met haar in het kamp logeerde, dat toen prompt tot
Kings Pool werd omgedoopt. Ik ben de enige passagier. You’re the princess now,
zegt de kapitein lachend, terwijl hij me een frisse gin tonic maakt. Sundowners
zijn niet weg te denken op safari’s en gin tonic, wars van alle trends, is altijd
populair geweest in Afrika vanwege de kinine, die de muggen weghoudt.
"Ik ben de enige passagier op de Queen Silvia. You’re the princess now, zegt de kapitein terwijl hij me een frisse gin tonic maakt."
Wrattenzwijn versus wilde hond: 1-0. |
Wrattenzwijnen versus wilde honden 1-0. Rond
het kampvuur worden er gretig avonturen uitgewisseld. Vele hebben te maken met
olifanten. Er leven meer dan 100.000 van deze giganten in Botswana, waarvan
zo’n 70.000 net naast de deur in Chobe National Park. Die namiddag zie ik er
dan ook tientallen, tot plots twee bavianen vanop een termietenhoop alarm slaan.
Er is een roofdier op komst, zegt Tebla de gids. Een groep wilde honden verschijnt
op het toneel. Wie vaak op safari gaat weet hoe klein de kans is dat je ze ziet
jagen. Ze zijn enorm bloeddorstig, de naam geschilderde wolf dekt beter de
lading. Nadat ze hun kans op een impala verkijken, belagen ze een familie
wrattenzwijnen. Het is ongelofelijk om te zien hoe die hun baby verdedigen en
ze zich als een klein leger rond het jong plaatsen bovenop een heuvel. Wanneer
de honden toch in de aanval gaan, krijgen ze een paar flinke trekken van de
slagtanden. Het wordt een hevig gevecht maar al zijn ze in de meerderheid, de
honden druipen af: 1-0 voor de wrattenzwijnen.
"Een groep wilde honden verschijnt op het toneel, ze zijn enorm bloeddorstig, de naam geschilderde wolven dekt beter de lading."
Prachtig luipaard brengt me ook 's nachts een bezoekje. |
Een nachtelijke bezoeker. Wanneer
we op onze ochtendsafari langs de rivier rijden, schrik ik enorm als er vlak
voor de jeep plots twee nijlpaarden uit het water springen die er als een trein
vandoor gaan. Een goed reden om onze ochtendthee iets verder weg van de oever te
drinken. Ik zie zowat het hele Afrikaanse dierenrijk passeren met als apotheose
een grote groep leeuwinnen, blik op oneindig, klaar voor de jacht. Diezelfde
avond krijg ik bezoek op mijn terras. Ik hoor een gevaarlijk gegrom dus doe
onmiddellijk het licht uit. Het is een luipaard dat de hele nacht door het kamp
sluipt. ’s
Ochtends komt de manager van het kamp naar mijn tent gerend. Er is vlakbij een
kill gebeurd, twee luipaarden.
Leeuwenfamilie, schattig van ver... |
De jeep wordt klaargezet en het leuke aan dit
enorme privé park van 120.000 ha. is dat we van de wegen kunnen afwijken
en echt sporen kunnen volgen. We vinden al snel het vrouwtje die haar prooi
heeft moeten afstaan aan het mannetje. Ze is de strijd niet aangegaan en likt verslagen
haar poten. Maar wat een pracht exemplaar. Mijn verlanglijstje is compleet.
Mijn laatste momenten in de bush worden met een half uur verlengd, want een
enorme dikhuid blokkeert de uitgang van mijn tent, een goeie afsluiter voor
mijn olifantenavontuur. Tijdsdruk bestaat niet in de natuur.
"Ik zie zowat het hele Afrikaanse dierenrijk passeren met als apotheose een grote groep leeuwinnen, blik op oneindig, klaar voor de jacht."
© M.T. DICHTBIJ & VER WEG 2017
BOTSWANA PRAKTISCH:
Thika travel: is gespecialiseerd in individuele, op maat gemaakte
‘wildlife’ reizen in Afrika en de rest van de wereld: belevend, duurzaam,
kleinschalig en exclusief. Sinds 1989 al is Thika Travel de grootste Benelux
partner van Wilderness Safaris, Thika biedt Wilderness reizen aan in zuidelijk
Afrika, maar ook in Kenia en de Seychellen. In alle prijsklassen: van mobiele
tentsafari’s tot exclusieve kampen, zoals Abu, Vumbura plains en Kings Pool.
Info: www.thikatravel.com, vragen of
bookings
voor België: +32 (0)3: 451 14 00 en contact@thikatravel.com.
voor Nederland: +31/(0)346 / 242526 en info@thikatravel.com
Kings Pool lodge |
Paspoort: nog zes maanden geldig, geen visum
Geld: In de Wilderness kampen heb je geen pula’s nodig, souvenirs
en tips kunnen met $ of € betaald worden.
Klimaat: Droog: van april tot december, oktober en november zijn
het warmst. Nat: van december tot april, meeste regen in januari en februari.
Gezondheid: malariapillen nemen, verder geen inspuitingen vereist.
Maar raadpleeg altijd even het tropisch instituut: www.itg.be
Tijd: + 1u in winter (dus geen jetlag!)
Geen opmerkingen