Rueda's zijn 'hip'. Na thuisland Spanje veroveren deze witte wijnen uit Castilla y Leon ook stilaan de rest van wereld. En daar is een goede reden voor, want de jonge appellatie levert niet alleen excellente witte wijnen, ze zijn betaalbaar en hebben een fris en jong imago. Met de oogst voor de deur trek ik naar de Duerovallei en bezoek ik enkele bodega's langs de Rueda wijnroute. Ik proef er heerlijke wijnen, tafel als een koning en word overal met open armen ontvangen. Je kan de Rueda's maar beter meteen leren kennen, want vroeg of laat staan ze ook op jouw tafel.
 |
De aquaduct van Trajanus steekt 28 m boven Plaza Azoguejo uit.
|
Chlósing time. Vanuit mijn hotelkamer in Segovia kijk ik uit op een geplaveide kloostertuin met een fontein in het midden en elegante arcades rondom. Hotel San Antonio El Real ligt deels in het gelijknamige 15e eeuwse klooster met prachtige cassettenplafonds in mudejar. 'Gewoon het muurtje om de hoek volgen' lacht de receptionist als ik informeer naar het historische hart van de stad. Het muurtje wordt honderden meters verder een indrukwekkend monument van twee etages dat zich torenhoog boven Plaza Azoguejo uitspant: het 730 m lange Romeinse aquaduct van Trajanus (1e eeuw) waarvan de 170 bogen gebouwd werden uit duizenden granieten blokken die zonder specie op elkaar werden gezet.
Romeinen, moslims, christenen en joden, allemaal drukten ze hun stempel op de eeuwenoude melting pot tussen de oude stadsmuren van Segovia. Ik zak met een café Americano onderuit op een van de uitgelijnde terrasjes rond Plaza Mayor en geniet er van de zwoele sfeer en het sublieme uitzicht op de drieschepige Catedral de Santa Maria, waarvan de toren met 90 m ooit de hoogste van heel het Iberische schiereiland was. In de smalle straatjes rond Plaza Mayor wandel ik langs kleine souvenirwinkels waar vooral handicrafts en streekspecialiteiten aan de man worden gebracht. Een ingehouden vloek rolt over m'n lippen als bij het beroemde Alcazar van Segovia de poorten voor m'n neus dichtzwaaien. 'Sorry senior, chlósing time' zegt de portier in sappig pidgin-english. Ik kan er maar beter aan wennen. Ik geniet er nog van een prachtige zonsondergang en het magistrale uitzicht vanaf de heuveltop.
 |
Alcazar van Segovia.
|
Romeinen, moslims, christenen en joden, allemaal drukten ze hun stempel op de eeuwenoude melting pot tussen de oude stadsmuren van Segovia. Ik zak met een café Americano onderuit op een van de uitgelijnde terrasjes rond Plaza Mayor en geniet er van de zwoele sfeer en het sublieme uitzicht op de drieschepige Catedral de Santa Maria, waarvan de toren met 90 m ooit de hoogste van heel het Iberische schiereiland was. In de smalle straatjes rond Plaza Mayor wandel ik langs kleine souvenirwinkels waar vooral handicrafts en streekspecialiteiten aan de man worden gebracht. Een ingehouden vloek rolt over m'n lippen als bij het beroemde Alcazar van Segovia de poorten voor m'n neus dichtzwaaien. 'Sorry senior, chlósing time' zegt de portier in sappig pidgin-english. Ik kan er maar beter aan wennen. Ik geniet er nog van een prachtige zonsondergang en het magistrale uitzicht vanaf de heuveltop.
 |
In Mesón Candido hangen Ibericohammen naast souvenirs van allerhande beroemdheden.
|
Parels vóór de zwijnen. 's Avonds diner ik samen met César, mijn Segovia gids, in Mesón de Cándido, pal naast het aquaduct van Segovia. Het interieur heeft veel weg van een antiekwinkel. Aan de muren hangen gedroogde Iberico-hammen naast de vergeelde souvenirs van een regiment beroemdheden: Dali, Sophia Loren, Cary Grant en Ronaldo - om er een paar te noemen - gingen me voor in de 300 jaar dat de cochinillos de Segovia (speenvarkens, de lokale specialiteit) hier uit de oven schuiven. Alberto Cándido, de eigenaar, trekt ons meteen de keuken in waar zijn chef de cochinillos uit een immense oude horno trekt. 'Laurier, water, zout en enkele uren laten sudderen' zegt de chef.
 |
Cochinillos de Segovia, een lokale specialiteit.
|
Aan tafel ontkurkt César een 40 jaar oude fles Rueda Dorado 'Solera '62'. 'Een pareltje uit mijn privécollectie, iets dat je nergens nog kan kopen' zegt hij geamuseerd. Het amberkleurige drankje van verdejo- en palominodruiven gaat er vlot in, de volle caramelsmaak blijft zalig lang in de mond hangen. Dorado's zijn droge dessertwijnen, zoals sherry's, die minstens twee jaar op eik hebben gerijpt. Net voor het eten proeven we ook letterlijk parels met een frisse Carrasvinas Espumo Brut, een locale cava-variant. Parels vóór de zwijnen, want het menu bestaat enkel uit varkensvlees: judiones de la granja con oreja de cerdo (soep met bonen, chorizo en varkensoren) en de beroemde cochinillo's die Alberto ritueel met een bord aan stukken hakt. 'Het is een traditie om te tonen hoe mals het vlees wel is' zegt César. De wijn die we erbij geserveerd krijgen is meteen een schot in de roos: een fruitige Malcorte Verdejo 2014 die ik alvast met stip noteer in mijn notaboekje.
"Ik kan maar beter meteen wennen aan het pidgin-english."
 |
Fernando Vegas bij Verdejo bush vines.
|
Verdejo & Co. In Santiuste San Juan, 50 km ten noordwesten van Segovia, gaat het leven van een paar honderd inwoners rónd- en een kolonie ooievaars óp- het romaanse kerkje zijn gestage gangetje. Ik word er opgewacht door Fernando, de manager van Avelino Vegas die de look heeft van een nonchalant flamencogitarist. Samen rijden we naar de wijngaarden rond Santiuste en stoppen bij 80 jaar oude bush vines (gobelets), waar hij mij het publieke geheim van de Ruedawijnen onthult: Verdejo, de druif die hier al eeuwen groeit en waarvan de naam met een soort religieuze eerbied wordt uitgesproken. De Verdejo is prima bestand tegen de lange koude winters, de korte lentes met late vorst en de hete, droge zomers die niet alleen de Duerovallei typeren, maar ook de smaak van de druif. 'Bovendien gedijt ze perfect op onze grindachtige bodems' zegt Fernando.
 |
Verdejo, de inheemse Ruedadruif.
|
Behalve Verdejo worden voor de witte Ruedawijnen nog drie andere cépages gebruikt: Sauvignon Blanc en in mindere mate Viura. 'Palominodruiven werden aangeplant om de sherry-achtige Dorado's te maken nadat de phylloxera de wijngaarden verwoestte' zegt Fernando. Hoewel Rueda een nog relatief jonge appellatie is, wordt in de streek al eeuwenlang wijn gemaakt, maar dan kleinschaliger. 'Het is hier met de druiven zoals met de varkens, de kippen en de aardappelen' lacht Fernando 'iedereen had ze wel, maar enkel voor eigen gebruik'. Sinds de toekenning van D.O. (Denominación de Origen) Rueda in 1980, kreeg de wijnregio een heel nieuw elan. In zijn bodega proef ik nog een kleine primeur, Circe Verdejo, een aangename fruitige wijn die de juiste toon zet voor mijn verkenning van de Rueda wijnroute.
"De naam Verdejo wordt hier met een soort religieuze eerbied uitgesproken."
 |
Eresma Verdejo, helemaal zoals een Rueda hoort te smaken.
|
Smaakpapillen op scherp. Temidden van de bio-industrie langs de drukke N 601 in Olmedo is bodega La Soterrãna een leuke dissonant en mijn eerste echte stop langs de Rueda wijnroute. Als ik de stijlvolle bodega zie kan ik mij amper nog voorstellen dat dit gewoon het initiatief was van een paar vrienden met een passie voor de Verdejodruif. In 2006 oogstten ze nog bescheiden hun eerste druiven, nu wordt er ieder jaar 1,5 miljoen liter wijn gemaakt. Ik proef hun frisse en fruitige Eresma Sauvignon (100% Sauvignon Blanc) en Eresma Fermentado en Barrica die zelfs naar mijn gevoel (als adept van dit soort wijnen) iets teveel houtsmaak heeft. Hun Eresma Verdejo (100% Verdejo) smaakt dan weer helemaal zoals ik Ruedawijnen leerde waarderen: complex en intens in de neus, wit fruit met een florale toets, een goede aciditeit en elegant in de mond.
 |
Lokale kazen en Ruedawijnen degusteren bij Queseria Campoveja.
|
Kaasmaker Jesús Sanz Esteban is in vele opzichten een man met smaak. Hij maakt niet alleen de lekkerste kazen van verse rauwe schapenmelk, ook de shop van zijn kaasmakerij is heel smaakvol ingericht. Queseria Campoveja in Serrada is vooral voor fijnproevers een niet te missen stop langs de Rueda wijnroute. Tijdens een korte rondleiding door zijn ambachtelijke kaasmakerij geeft Jesús blijk van z'n skills én van zijn liefde voor het vak. In de kelders laat hij de Semicurado's (jonge), de Viejo's (belegen) en de Anejo's (oude) geduldig rijpen. Het verbaast me dan ook niks dat zijn kazen overal in de prijzen vallen. Zijn Ahumado Viejo, een belegen gerookte kaas, werd in 2012 zelfs uitgeroepen tot de beste in z'n soort wereldwijd.
 |
Campoveja en José Pariente FEB, een hemelse combinatie.
|
Ook in de gezellige degustatieruimte van Campoveja werd niks aan toeval overgelaten. Ik zet er mijn smaakpapillen op scherp als ik er Semicurado, Ahumado Viejo en Corteza Lavada krijg voorgeschoteld waarbij mijn sympathieke gastheer telkens een aangepaste Ruedawijn voorstelt. De romige Corteza Lavada met de halfzoete Bornos Semidulce 2014 (100% Sauvignon Blanc van laat geoogste druiven) en de Semicurado met de Protos 100% Verdejo 2014 zijn geijkte, maar lekkere combinaties. De afsmakende Ahumado Viejo met de José Pariente FEB 2013 is voor mij echt genieten. Deze 100% Verdejo van oude wijnstokken is op Franse eik gegist, heeft aroma's van rijp fruit en kruiden die in de mond terugkeren en een perfecte fruit-houtbalans. Een hemelse combinatie.
"Het verbaast me niks dat deze kazen wereldwijd in de prijzen vallen."
 |
De wijngaarden van Marqués de Cáceres in Serrada.
|
Inwijkelingen. Ook andere grote wijnmakers uit Spanje vinden intussen hun weg naar Rueda. Nog in Serrada bezoek ik Bodega Marqués de Cáceres van de familie Forner waarvan de stichter Enrique tijdens de Spaanse burgeroorlog uitweek naar Bordeaux. Hij leert de knepen van het vak in een van 's werelds meest gereputeerde appellaties en keert in 1968 met zijn kennis naar Spanje terug. De rest is geschiedenis. Als zijn dochter Christina in 2008 de zaak overneemt gooit ze het over een iets minder conservatieve boeg en koopt 125 ha. wijngaarden op in La Seca en Serrada. In 2014 oogstte ze de eerste druiven. In hun moderne bodega zie ik voor het eerst een 100% Viurawijn en proef er van hun lekkere Verdejo en Sauvignon Blanc, twee excellente nieuwe wijnen die mij met hun fruitige en licht minerale karakter meteen weten te charmeren. Toch ben ik nog het meest onder de indruk van het landschap rond Marqués de Cáceres waar hun 102ha grote wijngaard langzaam de Duero lijkt in te glijden.
 |
Bodega Finca Montopedroso in Rueda.
|
De groeiende populariteit van de Ruedawijnen is ook de familie Martinez Bujanda niet ontgaan die al meer dan 120 jaar wijn maakt in Rioja en La Mancha. 'In 2008 kochten we deze 25 ha grote wijngaard in Rueda op om een excellente Verdejo te maken' zegt Arnaud, de areamanager. Daarvoor worden kosten noch moeite gespaard. 'Onze oenoloog werd zelfs op stage naar Zuid-Afrika gestuurd'. We staan op het terras van hun moderne gestileerde bodega die vanaf een heuveltop uitkijkt over de wijnranken op de okerkleurige heuvel. Ik geniet van deze plek.
 |
Bij Finca Montepedroso wordt klare wijn geschonken.
|
Binnen is de bodega niet alleen een toonbeeld van transparantie en licht, er wordt ook klare wijn geschonken. Ik proef er hun krachtige Finca Montepedroso 2014 met een bord hartige tapas waarmee de wijn uitstekend combineert. Deze uitmuntende 100% Verdejo dankt zijn volle smaak aan de lange lagering op eigen gistcellen. Bij de verse ansjovisjes schenkt Arnaud mij een glas Finca Montepedroso 2012 in die nog iets intenser smaakt. Bodega Finca Montepedroso is niet alleen een lust voor het oog, je proeft er ook een van de beste Ruedawijnen. Een absolute must op de Rueda wijnroute.
"Het succes van de Ruedawijnen trekt gerenomeerde wijnbouwers uit heel Spanje aan."
 |
Castillo de la Mota.
|
Culturele intermezzo's. Tussen de degustaties door pik ik in Medina del Campo nog een brok Spaanse geschiedenis mee. Het historische stadje dat vanaf een heuvel wordt gedomineerd door het 15e eeuwse bastion Castillo de la Mota is een plek die me urenlang vasthoudt. Vanaf de burcht geniet ik van een mooi panorama over de wijde omgeving en op Medina zelf. Behalve culturele intermezzo's als deze, zijn ook de ongerepte landschappen van de Meseta (Spaanse hoogvlakte) een leuke afwisseling op de bodega's. De Rueda wijnroute voert mij langs uitgestrekte, dorre grasvlakten met kuddes schapen, immense graan- en zonnebloemvelden en bossen met bolvormige zeedennen. De dorpjes lijken soms gewoon verbonden door kilometers lange wijngaarden en ik zie ook massa's nieuw aangeplante wijnranken. De wijnroute verveelt dan ook geen seconde.
"De ongerepte landschappen van de Meseta zijn een leuke afwisseling op de bodegas."
 |
Bodegas Felix Lorenzo, pioniers van de moderne Ruedawijnen.
|
Pioniers. Bij Bodega Cachazo in Pozaldez word ik opgewacht door een driekoppig comité: Felix Cachazo, zoon Eduardo en dochter Angelia. Ik word er ontvangen als een oude vriend die na jaren weer eens komt aanwaaien. In hun bodega in traditionele Mudejarstijl vertelt Felix trots over de pioniersdagen. Begin jaren '80 stond hij mee aan de wieg van de moderne Ruedawijnen, al liep dat niet van een leien dakje. 'Spanje is traditioneel een land van rode wijnen' zegt hij 'witte wijnen aan de man brengen was echt geen makkie'. In de jaren '90 kwam langzaam de kentering. Vandaag produceert Cachazo 1,2 miljoen flessen per jaar en loopt hun zaak als een trein.
 |
Asado de cordero lechal, een streekspecialiteit die feilloos combineert met de Rueda's van Cachazo.
|
De Cachazo's hebben nog meer dan 9 ha. wijngaarden met pre-phylloxerastokken die ze uitsluitend gebruiken voor hun beste wijnen: Carrasvinas Verdejo en Carrasvinas FB. Ik proef ze samen met hun Mania Sauvignon, stuk voor stuk lekkere wijnen die door dochterlief vakkundig op punt werden gezet. Angelia is geen uitzondering. 'Bijna 60% van alle wijnmakers in D.O. Rueda zijn vrouwen' zegt Eduardo. Op dat moment treedt moeder Cachazo op het voorplan, ze heeft gekookt en wil dat ik blijf eten. Zo gaat dat nu eenmaal onder oude vrienden. Het aperitief, een Carrasvinas Espumoso Brut, is dezelfde die ik in Segovia dronk. Bij het heerlijke asado de cordero lechal (melklam uit de oven) krijg ik Mania Verdejo geserveerd, een moderne Rueda met frisse aroma's van exotisch fruit, die ook nog eens uitstekend met het sappige lamsvlees combineert.
 |
Angelia, Felix en Eduardo Cachazo, wijnbouwers in hart en nieren.
|
Ook aan tafel zijn wijnen het onderwerp. 'Bijna 35% van alle witte wijnen die in Spanje gedronken worden zijn Rueda's' lacht Eduardo. Een cijfer dat kan tellen. Ook de rest van Europa volgt, zelf exporteert Cachazo 70% van hun productie. Toch blijven ze allemaal nog behoorlijk cool onder het succes van hun bodega, want ze zijn a priori wijnbouwers met een enorme liefde voor hun vak, hun wijngaarden en de streek. En dat proef je aan hun wijnen. Tegen m'n zin neem ik afscheid van deze bijzonder gastvrije familie waarvan ik het gevoel heb alsof ik ze al heel m'n leven ken.
"Bijna 60% van alle wijnmakers in D.O. Rueda zijn vrouwen.'
 |
Menade V3, een biologische topwijn.
|
Modern imago. In de culinaire tempel Estación Gourmet in Valladolid loop je zelfs op een doordeweekse avond over de koppen. In de vele eetstandjes rondom kan je zowel regionale als wereldkeuken proeven én wijn degusteren. Ik bezoek er een van de degustaties en proef alweer uitstekende Rueda's zoals Val de Cuevas FB 2013, een excellente op eik gegiste Verdejo, maar echt verrassend is de Harenna, een lekkere Verdejo van pré-phylloxerastokken. Al zit die volgens Antonio Arévalo, de jonge producent, nog in een proefstadium. 'Mijn charmante wijnmaakster Reyes zet deze wijn met engelengeduld op punt' lacht hij. Het valt mij op dat de meeste wijnbouwers hier overwegend jonge, gedreven mensen zijn die perfect passen in de frisse wijncultuur van Rueda, met moderne bodega's, eigentijdse labels, kleurrijke kurken en een dynamische marketing.
 |
Menade, goed voor 200 ha biologische wijngaarden.
|
Een nieuwe wind waait ook door Bodega Menade in Rueda die gerund wordt door Alejandra Sanz en haar broers Richard en Marco. Als ik hun mooie en originele bodega zie, weet ik meteen dat hier een leuk verhaal te rapen valt. Na zes generaties wijnbouwers gooiden de drie (jongeren) het roer helemaal om en schakelden over op een bio-cultuur van de harde lijn. Het idee kwam vooral van Marco, de oudste van het nest. Pesticiden zijn bij Menade dan ook volstrekt taboe. Naast de bodega werd zelfs een kleine proeftuin aangelegd om natuurlijke bestrijdingsmiddelen te ontwikkelen. Bij Menade bruist het van de ideeën en momenteel experimenteren ze zelfs volop met stenen amphora's om hun wijn te bewaren.
 |
Met de oogst voor de deur is de spanning overal te voelen.
|
Het mooie uitzicht over de wijngaarden rondom brengt mij meteen in de stemming voor een degustatie. Ik proef er heerlijke wijnen die mij er prompt van overtuigen dat ook een doorgedreven bio-cultuur excellente wijn levert. De frisse Menade Sauvignon 2014 is met z'n volle smaak van rijp fruit zelfs een van de beste Sauvignons die ik in Rueda proef. De Verdejo 2014 is een goede wijn tout court, maar de Menade V3 2013 blaast mij pas echt van m'n sokken. Deze elegante wijn van (alweer) pre-phylloxerastokken gistte acht maanden op Franse eik, heeft een perfecte fruit-houtbalans, een volle smaak en een frisse afdronk. Wat mij betreft een topwijn.
"Ook een doorgedreven bio-cultuur levert excellente wijnen."
 |
Juan Fernandez is trots op z'n verdejo's.
|
Liefde voor het vak. Juan Fernandez is bescheiden, sympathiek en iemand waaraan je meteen ziet dat hard werken z'n ding is. Samen met zijn broers Eustaquio en Jaime runt hij Tres Pilares in La Seca, zelf staat hij aan het roer van de bodega. Ik ontmoet hem in hun wijngaard. 'Mijn broers en ik zijn de tweede generatie in een familie die al meer dan 50 jaar wijn verbouwt' zegt hij. De druiven werden systematisch aan coöperatieven verkocht, maar door de stijgende vraag naar Ruedawijnen startten ze in 2013 zelf een bodega op. Nu wordt 20% van de oogst gebruikt voor hun eigen wijnproductie. 'De beste 20%' benadrukt hij, goed voor 180.000 flessen per jaar. Op hun in totaal 70 ha. wijngaarden verbouwen de broers enkel en alleen verdejodruiven. Trots toont hij enkele zware trossen die hij uit de ranken trekt. '2015 wordt een fantastisch wijnjaar' lacht hij. De liefde voor het vak straalt van hem af.
Juan mag dan de bescheidenheid zelve zijn, z'n wijnen zijn dat allerminst. In de bodega proef ik hun Valtarre 2014 en ben meteen gecharmeerd door de subtiele aroma's van wit fruit met een vleugje anijs. In de mond is deze wijn fruitig met een perfecte aciditeit en de licht bittere afdronk die de Verdejo typeert. Toch ben ik nog net iets meer overtuigd door de meer complexe Tres Pilares 2014, ook 100 % verdejo, een elegante en fruitige wijn met een perfecte aciditeit, maar gemaakt met druiven van 30 jaar oude wijnranken. Het leuke aan deze uitgesproken gastronomische wijnen is dat ze met een zacht prijskaartje geen gat in je budget slaan.
 |
Tres Pilares, heerlijk met hartige tapas.
|
Juan mag dan de bescheidenheid zelve zijn, z'n wijnen zijn dat allerminst. In de bodega proef ik hun Valtarre 2014 en ben meteen gecharmeerd door de subtiele aroma's van wit fruit met een vleugje anijs. In de mond is deze wijn fruitig met een perfecte aciditeit en de licht bittere afdronk die de Verdejo typeert. Toch ben ik nog net iets meer overtuigd door de meer complexe Tres Pilares 2014, ook 100 % verdejo, een elegante en fruitige wijn met een perfecte aciditeit, maar gemaakt met druiven van 30 jaar oude wijnranken. Het leuke aan deze uitgesproken gastronomische wijnen is dat ze met een zacht prijskaartje geen gat in je budget slaan.
"2015 wordt een fantastisch wijnjaar."
 |
Op hout geroosterde lamsbrochetten, dé specialiteit van Mesón de Pedro.
|
Villa Gastronomica. Met 12 restaurants op 1032 inwoners (1/84) scoort het dorpje Matapozuelos zelfs drie keer beter dan gastronomische hoofdstad Lyon (1/250) en kreeg het de bijnaam Villa Gastronomica. Er is zelfs een sterrenrestaurant, La Botica, in een oude apotheek. Matapozuelos mag dan ook niet op de Rueda wijnroute ontbreken. Ik tafel er 's avonds in Mesón de Pedro, een uitstekend restaurant met een stevige portie couleur locale en als specialiteit enorme lamsbrochetten en konijnen die worden geroosterd op het snoeisel van wijnstokken. Ik eet er met Pablo, Mariano en Antonio, sympathieke wijnbouwers uit de streek die hun beste wijnen meebrachten. Behalve Antonio's Harenna die ik al ken, proef ik Pablo's Oro de Castilla Verdejo 2012 en Mariano's Castello de Medina Verdejo Vendimia Seleccionada 2014, drie excellente wijnen die perfect combineren met het lekkere eten. Na het dessert laat Antonio een fles Orujo aanrukken, een lokale grappa die erin gaat als zoete koek. De sfeer in het gezelschap van de wijnbouwers is feestelijk, de zwoele Spaanse nacht gooit er nog een schepje bovenop.
"Met 1 restaurant op 84 inwoners scoort Matapozuelos zelfs beter dan gastronomische hoofdstad Lyon."
© TEKST & FOTO'S: W. G. Dichtbij & Ver Weg 2015 (foto 3 & 13: D.O. Rueda)
ONZE RUEDA WIJNTIPS:
Uit de meer dan 100 uitstekende D.O.Ruedawijnen die ik proefde, maakte ik een selectie van 10 Verdejowijnen - de nummering is willekeurig - die voor mij net dat ietsje meer hadden:
1. Tres Pilares 2014. (7,70 €) 100 % verdejo van 30 jaar oude wijnranken, elegante wijn met een subtiel aroma van tropisch fruit, licht minerale smaak, goede aciditeit en een lange afdronk met een vleugje perzik. Veel wijn voor weinig geld. Bodega Tres Pilares in La Seca: www.bodega3pilares.com Invoerder: oinos.be in Liedekerke.
1. Tres Pilares 2014. (7,70 €) 100 % verdejo van 30 jaar oude wijnranken, elegante wijn met een subtiel aroma van tropisch fruit, licht minerale smaak, goede aciditeit en een lange afdronk met een vleugje perzik. Veel wijn voor weinig geld. Bodega Tres Pilares in La Seca: www.bodega3pilares.com Invoerder: oinos.be in Liedekerke.
2. José Pariente Fermentado en Barrica 2012.(19,92€) 100% Verdejo van oude wijnstokken, gegist op Franse eik, rijp fruit en briljante hout-fruitbalans: www.josepariente.com Invoerder: La Biena Vida in Mol: www.labuenavida.be
3. Finca Montopedroso 2014. (13,50 €) 100% Verdejo, vers fruit en intense, lange afdronk, perfecte balans aciditeit/fruit. Bodega Finca Montopedroso: www.familiamartinezbujanda.com Invoerder: Bleuzé Wines
4. Oro de Castilla 2012. (9,72 €) Deze 100% Verdejo is intens in de mond en heeft een fris en mineraal karakter. Bodega Hnos del Villar: www.orodecastilla.com Invoerder: Wijnhandel Despert, Sint-Job in't Goor: www.despert.be
5. Menade V3 2014. (23 €) Bodega: Bodega Menade: Elegante 100% Verdejo van pre-phylloxerastokken, , gistte acht maanden op Franse eik, heeft een perfecte fruit-houtbalans, een volle smaak en een frisse afdronk. Bio wijn. www.menade.es Invoerder: Mathys Brugge www.matthys-wines.be
6. Harenna. Bodega Garcia Revalo: 100% Verdejo van oude pré-phylloxerastokken, zalige wijn maar helaas (nog) niet in de handel te verkrijgen. www.garciarevalo.com
7. Valdecuevas Verdejo FB 2013. (13 €) Grupo Valdecuevas: 100% Verdejo, gegist op Franse eik, licht getoast, fruit in de mond met toetsen van anijs. www.valdecuevas.es Invoerder: (?)
8. Castello de Medina Verdejo VS 2014. (11,34 €) Elegante jonge wijn die drie maanden gerijpt heeft op Franse eik. Klassieke Verdejo aroma's, licht getoast, rond met lange afdronk. Bodegas Castello de Medina: www.castelodemedina.com Invoerder: Puerta del Sol in Antwerpen: www.puertadelsol.be
9. Malcorta Verdejo 2014. (15,58 €) Intense en zuivere aroma's van fruit (bloesems), mineraal en fruitig in de mond met een aangename afdronk. Voor mij is dit een topwijn. Bodega Javier Sanz: www.bodegajaviersanz.com Invoerder: La Biena Vida in Mol: www.labuenavida.be
10. Mania Verdejo 2014. (10 €) 100% Verdejo, moderne Ruedawijn met frisse aroma's van exotisch fruit, perfecte aciditeit en een aangename, lichtbittere afdronk. Uitstekende prijs/kwaliteitswijn. Bodegas Cachazo: www.cachazo.com Invoerder: Vino Santi in Aartselaar, de specialist in Spaanse wijnen: www.vinosanti.be
* Bubbeltip: Carrasvinas Espumo Brut (11,30 €) de elegante bruisende wijn van de familie Cachazo met al het goede van Verdejo. Invoerder: www.vinosanti.be
* Bubbeltip: Carrasvinas Espumo Brut (11,30 €) de elegante bruisende wijn van de familie Cachazo met al het goede van Verdejo. Invoerder: www.vinosanti.be
- RUEDA WIJNROUTE -
RUEDA PRAKTISCH:
Slapen:
Segovia: Hotel San Antonio El Real: www.sanantonioelreal.es
Valladolid: Hotel El Coloquio de Los Perros: hotelelcoloquio.es
Meson de Candido - Segovia. www.mesondecandido.es
Quesos Campoveja: www.quesoscampoveja.com
Meson de Pedro - Matapozuelos: www.mesondepedro.com
Quesos Campoveja: www.quesoscampoveja.com
Meson de Pedro - Matapozuelos: www.mesondepedro.com
Geen opmerkingen